Личный кабинет
Добавлено в корзину
Название товара


Перейти к оформлению

Gucci

Весенне-летняя коллекция бренда собрала культурные символы разных времен. Например, на создание туфель на платформе и корсетов, сшитых из кожи, креативного директора Алессандро Микеле вдохновила эпоха Ренессанса. В кольцах, соединенных с браслетами тонкой сеткой, и серьгах, украшенных жемчугом, угадывается викторианская эпоха. В коллекции также прослеживается посвящение 1980-м: сложные наряды с пышным декором и асимметричного кроя платья на одно плечо достойны гардероба героинь сериала «Династия». А обувную линию Queercore с ремешками и пряжкой Dionysus дизайнер посвятил панк-культуре, а точнее — движению квиркор, которое и дало название обуви.

Не забыл Микеле и о ставших визитной карточкой бренда мотивах: полосатые банты на тонких блузах выполнены в цветах ленты Web, а платья и жакеты украшает обновленный принт Flora. В этом сезоне дизайнер продолжил развивать тему Gucci Garden: ее новым символом стала полосатая королевская змея. Она украшает вырезы туфель и будто обвивает клапан новой сумки Lilith с бамбуковыми ручками. Ее окрас угадывается и в новой расцветке сумки Nymphaea.

Gucci
Gucci

Гуччио Гуччи основал собственный бренд в 1921 году. В 2015 году креативным директором марки стал Алессандро Микеле. Он активно использует цветочные и животные принты, обильный декор и броские аксессуары, вплетая в них традиционные символы Gucci: GG-монограмму, красно-зеленые полосы Web, принт Flora и пряжку в виде стремени Horsebit. В числе бестселлеров марки — оригинальные сабо с меховой отделкой, платья из органзы с принтами в виде бантов, бомберы с вышивкой и мюли на устойчивом каблуке.

Компания с почти столетней историей была основана Гуччио Гуччи во Флоренции — хранительнице итальянского кожевенного ремесла. Его мастерская специализировалась на изделиях из кожи, предназначенных для верховой езды — седлах, сапогах, перчатках и сумках. Позже предприниматель решил расширить ассортимент за счет одежды и багажа: первые женские сумки Gucci стали производить в 1937 году, а годом позже открылся первый бутик марки в Риме.


Фирменный декор
В середине 1930-х годов Гуччио Гуччи изобрел материал Diamante с ромбовидным узором. Изначально эту ткань использовали только для производства багажа, позже из нее стали шить другие модели. Например, в 2010 году вышла коллекция сумок, обуви и аксессуаров из материала с узором Diamante, восстановленным по архивам марки.

Двухцветная лента Web, украшающая сегодня сумки и обувь, впервые появилась на аксессуарах марки в 1950-е годы. В ее производстве традиционно используется ткань в красно-зеленую полоску — такая расцветка характерна для холщовых ремней, которыми раньше закрепляли седло на лошади. Примерно в это же время появилась металлическая пряжка Horsebit в виде стремени. Эта деталь дала название классическим лоферам Horsebit, дизайн которых был разработан в 1953 году. Сегодня она украшает почти каждую модель обуви: от сабо до сапог.

В 1947 году в Gucci придумали и запатентовали особый способ обработки бамбука, чтобы стебли стали более гибкими. Из этого материала были сделаны ручки на сумке Bamboo. А в 1960-х годах появилась знаковая монограмма, составленная из инициалов Гуччио Гуччи, которую сегодня используют в виде металлической детали, тисненого рисунка на коже или принта на ткани. В своих коллекциях нынешний креативный директор Алессандро Микеле использует архивную GG-монограмму, которая была эмблемой бренда до 1990 года (тогда одну из букв решили перевернуть).

От отца к сыновьям
Когда к руководству компанией пришли сыновья Гуччио Гуччи, в ассортименте появились дорожные изделия из кожи, платки, галстуки, парфюмерия, а в 1960-х — мужские кожаные лоферы. Одна из первых моделей, принадлежавших президенту США Джону Кеннеди, ныне выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Это десятилетие стало важным в развитии Gucci: помимо знаковых декоративных элементов, ставших визитной карточкой марки, была выпущена сумка Jackie с плечевым ремнем и посвященный Грейс Келли нежный цветочный принт Flora, разработанный иллюстратором Витторио Аккорнеро по заказу Гуччио Гуччи специально для платка княгини. Уже в 2000-х он был переиздан в линиях сумок и шелковых аксессуаров.

Сексуальность и гламур
В конце 1980-х Маурицио Гуччи нанял талантливого менеджера Доменико де Соле на должность руководителя американским подразделением Gucci. Именно де Соле пришла мысль назначить главным дизайнером марки молодого выпускника знаменитого колледжа Parsons Тома Форда. Придя в компанию в 1994 году, дизайнер отказался от классического стиля марки, сделав визитной карточкой Gucci сексуальность и гламур. От звездных клиенток, как и сейчас, не было отбоя: Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и Мадонна часто появлялись в вещах марки. Казалось, что и после ухода Форда в 2003 году бренд будет по-прежнему ассоциироваться с сексапильными узкими длинными платьями с открытой спиной, приталенными вельветовыми костюмами, обтягивающими атласными рубашками, узкими брюками и босоножками на высоких каблуках.

Тем не менее, с назначением на пост креативного директора итальянки Фриды Джаннини (она сменила возглавлявшую бренд лишь пару сезонов Алессандру Факкинетти) стиль марки изменился. В своей первой коллекции Джаннини попыталась отойти от сексапильного и провокационного дизайна Форда в сторону более женственной эстетики: пластичные вытянутые силуэты, ткани с лоском, золото и серебро и обилие вечерних туалетов. Одной из самых успешных стала коллекция сезона осень-зима 2012 года, на которую ее вдохновили работы прерафаэлитов. Тогда дизайнер показала драпированные бархатные коктейльные и вечерние платья, а также платья и блузы из полупрозрачного шифона, декорированные цветами. Длинное бархатное платье из этой коллекции, в котором появилась российская модель Наташа Поли на Каннском фестивале, редакторы глянцевых журналов позже включили в список лучших образов 2012 года.

Новая эпоха
В 2014 году владельцы бренда решили сменить креативного директора марки. Фрида Джаннини покинула компанию, не завершив работу над коллекцией. Вставший во главе Gucci в 2014 году Алессандро Микеле продолжил воспевать богемную эстетику бренда и любимое десятилетие Джаннини — 1970-е. Но в абсолютно своем стиле — очень узнаваемом и ярком, ознаменовавшем для Gucci новую эпоху.

Микеле начал работать в Gucci еще в 2002 году, попав в команду Тома Форда и позже став дизайн-директором линий кожаных аксессуаров под руководством Фриды Джаннини. В 2011 году Алессандро Микеле стал ее правой рукой, но до его назначения креативным директором имя Микеле не было известно широкой публике.

Андрогинность моделей, избыточный декор и богемный шик, представленные Алессандро Микеле, моментально полюбились публике. Невозможно было поверить в то, что его дебютная коллекция была подготовлена в самые сжатые сроки: на женскую коллекцию у дизайнера было не больше месяца, мужскую же он сочинил почти за неделю, проведя одновременный показ обеих линий.

За несколько лет Микеле удалось создать уникальные бестселлеры (сабо с меховой отделкой, бомберы, блузы с бантами и сумки Dionysus, без которых не обходился ни один репортаж streetstyle), привлечь новых знаменитостей (лицом марки стал Джаред Лето), а также укрепить позиции империи Gucci, где каждая деталь одежды и аксессуаров теперь содержит новый ДНК бренда.

Фильтры
1
наш выбор
  • наш выбор
  • новизне
  • популярности
  • цене ↑
  • цене ↓
243 товара
Очистить всё