Бесплатная доставка по всей России при оформлении заказа от 10 000 рублей.
Бренды

История бренда

Основанный в 1932 году Дом Nina Ricci — один из старейших в мире. Открыла Дом итальянка по происхождению портниха Мария Ниелли, сменившая после замужества имя на Нина Риччи. Много лет она руководила ателье, где отшивали свои модели некоторые из самых престижных в начале 20-го века французских Домов моды. В 1908 году талантливая портниха была назначена дизайнером Дома Raffin, а в начале 1920-х годов стала его совладелицей. Ее клиентками были знаменитые модницы, ее имя было известно всему Парижу. О самой же Нине Риччи ходили самые разные легенды. Публика любила обсуждать и ее элегантную манеру одеваться, и ее привычки, свидетельствовавшие о любви к роскоши. По воспоминаниям современников, модельер не выходила из дома, не надев крупные жемчужные бусы. Говорили даже, что она не снимает их и ночью, и что каждое утро она на своем шикарном автомобиле отправлялась к парикмахеру делать прическу.

Читать дальше

Авторитет и профессионализм Нины Риччи был столь высок, что ее решение о создании собственного модного Дома было воспринято всеми как нечто само собой разумеющееся. Главным помощником и вдохновителем этого начинания был ее сын Роберт. В будущем он сыграет очень важную роль в развитии фирмы. Именно Роберт Риччи стал основателем парфюмерного направления Дома и создателем самого первого аромата Coeur Joie, вышедшего в 1946 году, и легендарного, одного из самых успешных ароматов всех времен L’Air du Temps, появившегося в 1948-м.

Но вернемся назад, к первым коллекциям Дома Nina Ricci. С самого начала их отличали очень женственные силуэты и «летящие» формы. Модельер разрабатывала изящные наряды непосредственно на модели. Маленькие черные платья, вечерние туалеты с драпировкой, «воздушные» блузы и юбки, классические костюмы и длинные платья-халаты из хлопка, шелка, шифона, шелкового крепа Нина Риччи украшала драпировками, каскадами рюшей и воланов, атласными лентами и бантами. Дамы разной комплекции и возраста выглядели в такой одежде женственно и утонченно, при этом стиль моделей был очень аристократичным и благородным. Туалеты Nina Ricci можно было дополнять эффектными драгоценностями и бижутерией, не боясь выглядеть вычурно или вульгарно. В середине 50-х Нина Риччи оставила свой модный Дом. Легендарный модельер ушла из жизни в 1970 году в возрасте 87 лет. Ее первым преемником стал Жюль-Франсуа Крае. В 60-х художественным директором Nina Ricci был назначен Жерар Пипар — модельер, прошедший «школу» ведущих французских модных домов от Balmain до Givenchy. Его работа была признана очень успешной. Это в его бытность руководителем модного Дома (вплоть до 1993 года) офис Nina Ricci переехал на самую престижную «модную» улицу Парижа Avenue Montaigne.

В 1998 году фирма была приобретена крупнейшей испанской группой компаний Puig Group. Новые владельцы сделали все, чтобы сохранить традиции фирмы и дать ей путевку в будущее в условиях сильно изменившейся модной индустрии. В Доме часто сменялись художественные руководители, среди которых были по-настоящему талантливые дизайнеры. Можно сказать, что именно благодаря вкладу, сделанному каждым из них— особенно стоит отметить работу шведа Ларса Нильсона и бельгийца Оливье Тейскенса, — стиль Nina Ricci не только не затерялся среди экспериментов с новой эстетикой, но и приобрел современные черты. Нильсону удалось органично вписать в философию марки элементы повседневной моды и стиля casual, а Тейскенс привнес в романтическую концепцию марки элементы рок-эстетики и более экстравагантные силуэты. Также за время своей работы в Nina Ricci он расширил ассортимент марки, выпустив линию обуви и сумок. Звезды стали часто выбирать модели от Nina Ricci для выходов в свет.

В 2009-м артистичного и чувственного Тейскенса сменил Питер Коппинг. В прошлом коллега Марка Джейкобса, талантливый бельгийский модельер разрабатывает коллекции Nina Ricci и по сей день. Его кредо — женственность, изящество и роскошь без перевеса в «девчачью» стилистику. В исполнении Коппинга романтические детали, являющиеся символами Дома вот уже много десятилетий, стали более сдержанными. Богатая плиссировка юбки компенсируется минималистским декольте вечернего платья без бретелей, короткое платье с линеарным силуэтом декорируется бантами, а юбка с косыми воланами комбинируется с лаконичным облегающим кардиганом.

Следуя традициям Дома, Коппинг часто использует разнообразную отделку: ленты, кружева, стеганые элементы, перья и мех.

Коллекция весна-лето 2014 — еще один шаг вперед в развитии стиля фирмы. В ней Питер Коппинг обратился к новой для истории Дома теме — смешению женственного и андрогинного. В качестве основы дизайнер выбрал тяготевшую к женственности мужскую моду 18-го столетия, представив ансамбли из маленьких кружевных платьев и легких пальто-рединготов, коротких пышных юбок и пиджаков a la смокинг, изысканных платьев-рубашек, топов, скроенных наподобие мужского жилета, и узких юбок. Эту часть коллекции, выполненную полностью в белом и «парижском» светло-сером оттенках из хлопка, поплина и шелка, дизайнер дополнил платьями с длинными рукавами и высокими воротничками, изысканными нарядами пронзительного голубого тона, традиционного для рококо, белыми плиссированными и кружевными коктейльными и вечерними платьями. Никто и не сомневается в том, что у «новой романтики» есть будущее!